11天的怒江大峽谷遊記原本該在上一篇，也就是在遊畢丙中洛周遭景點之後就該畫上休止符宣告結束，因為往後即是一連兩整天的拉車趕路，循著來時路：從丙中洛到六庫，再由六庫經大理回到昆明再搭機回台。八佰多公里的路程分兩天趕完，舟車勞頓，乏善可陳。但事實上，在上一篇的遊記中我刻意扣下「重丁村教堂」這一個景點沒表述，而今打算單獨以新的一章來寫它。這是因為在這趟旅行之中最令人感動的不是熱鬧的傈僳族闊時節，也不是醉人的同心酒手抓飯，而是一群早年來到滇西傳教的天主教神父及基督教宣教士的故事。更有趣的是這份感動並不是發生在人在怒江的當時，而是在回台灣之後，回來許久、許久之後。
我有一位朋友伊妮（Eni）在她看過我部落格的「百花嶺也是一幅好風景」這篇遊記之後就發了封e-mail給我，在信中她介紹我去看一本書：《山雨---富能仁傳》。幾天之後，我和她在陽明山上踫面，她又告訴了我更多有關中國內地會（China Inland Mission，CIM）宣教士的故事。我這時才認識《山雨》這本書裡的主角，宣教士富能仁（James Outram Fraser，1886~1938），以及許多和他一樣的傳道人在中國一些可歌可泣的事蹟。
富能仁是誰？原來他就是傈僳文字的創造者。當初我在怒片馬參觀「片馬人民抗英勝利紀念碑」時就看到此碑文分別是以漢文、傈僳文和景頗文所刻寫。那時便知道傈僳文是以拉丁字母為主的一種拼音語言，在當時對教傳教、掃除文盲有相當大的貢獻。富能仁年青時就到中國的邊陲，他在怒江大峽谷一帶傳教。他不但發明了傈僳文，並用它翻譯了《馬可福音》和《約翰福音》，以及寫下傈僳族的歷史與語言手冊，並在1936年用傈僳文完成了整部新約的翻譯，最後還為傈僳族人付出了自己的生命。他這些貢獻，皆對今日傈僳族人的生活造成了深遠的影響。
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坦白說，丙中洛這村子本身一點也不特別，僅是一個依現代鄉鎮規劃概念所建成的村子，一條長長大街的兩旁充斥著水泥洋房、餐廳、旅館、特產店和一個擁有固定攤位的果菜市場，十足是振興經濟政策下的產物，還帶了點招徠觀光的味道。若要問到底丙中洛有什麼資格去和中甸爭那「香格里拉」的頭銜？我想，答案不該是丙中洛這村子本身，答案盡在丙中洛村子外的地方，如石門關、霧里村、茶馬古道和秋那桶寨。今天就要去走訪這些地方。
丙中洛的清晨在丙中洛住了一夜，第二天一大早，搖醒賓館老板為我打開賓館大門。一路上，我頂著月光，還得小心地上的薄冰，月明星稀，獨自一人又來到村子口石碑處的觀景台。
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貢山縣境內的丙中洛就位於綿延二百多公里的怒江大峽谷的頂端，它宛如是這大峽谷輝煌的冠冕，鑲嵌著一片藍天、藍天下一條綿亙不絕的雪峰、一灣碧水曲折有致，自然成為三江並流裡的一個重要的景點。一路上從四處收集來的資料對丙中洛有著諸多的讚美，例如：稱丙中洛是「江河為池，雪山為城」，說那兒有怒江流經，又有十大神山盤桓，稱得上是「群山蘊寶，江水流金」，又說這裡彷彿就是「天人合一，人神共居」的人間淨土。要不是「香格里拉」早幾年被迪慶藏族自治州的中甸給搶先登記走了，要不然，這個美名豈不該落在丙中洛呢？
按資料顯示，丙中洛境內有國家級的景點3個：怒江第一灣、石門關和丙中洛週邊的田園風光。「怒江第一灣」就位在丙中洛南邊不遠處，只有4公里之遙。怒江發源於藏北那曲，它從北面的秋那桶深谷直下在石門關奔湧而出，繼而蜿蜒向南，在丙中洛南邊形成了幾個大彎曲，其中一個「U」字形的大彎被眾人稱作「怒江第一灣」。
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今早，只見家明搖搖晃晃地步入旅館大廳，他一手扶著頭痛欲裂的腦袋瓜，一手指著昨晚跟他過不去的團友們，似乎作勢在責怪他們讓他昨晚酒醉，並且當眾大聲宣佈從今起不許任何人在他面前再提起伊拉秀這三個會令他作嘔的字。我看看身邊的人，大家無不相覷苦笑，原來昨晚醉酒的人不在少數。
估計今天就可以抵達丙中洛，途中可觀之處不少，溜索過江、石月亮、怒江第一灣、桃花島等等，相當精彩。
小村市集
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走進怒江大峽谷，就走進了傈僳族人的世界。
傈僳族人口不多，總數約在60萬上下，單在雲南一地就占有56萬左右，其中近一半聚居在怒江州，其餘的則散居在麗江、保山、楚雄、大理等地。
由於跟團，行動受到限制，不太有機會和地陪阿娜以外的傈僳族人深入接觸。但單就一個性爽朗活潑的阿娜就己叫人刮目相看，沿途她除了介紹每一地方的風土、民情、地理、景緻之外，還不時地以她的嘹亮的歌聲來助興，她常把一句話掛在嘴邊，她說：「我們傈僳族凡是會講話的都愛唱歌，會走路的都愛跳舞。」她也常在遊覽車上要求和團員們對唱，以一首民歌換一首台灣的歌曲來同樂，可惜遇到這一群生性內向的台灣人，一聽到要唱歌立刻正襟危坐、消聲匿跡，沒人敢搭理她。
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離開「怒蘇哩」農家樂之後，在事先毫無心理準備的狀況下突然被帶到知子羅村來。經阿娜簡單的介紹才知道這是一座廢城。廢城？是鬼城嗎？我心中一團疑惑。
曾拜訪過不少美國西部的鬼城，這些鬼城都是18~19世紀時因為附近發現金礦而掀起過淘金熱潮，都曾風光過一時，但在金礦枯竭後便遭到遺棄，成了空無一人的鬼域，整個城鎮任其荒廢，最後都淹沒在黃沙雜草之中。過了一個多世紀之後，被一些有生意頭腦之人看中，將之重新整頓，以見證西部歷史與往日懷舊為訴求，將這些昔日的鬼城一一轉變成觀光的熱門景點。難道，眼前這個知子羅村也是如此嗎？
知子羅村座落在碧羅雪山，海拔約2000公尺的山腰上，眼前所面對的是正處在迷朦山嵐裡的高黎貢山。
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至今，在怒江大峽谷中還找不到比怒族更為古老的土著，怒江也因怒族而得名。儘管怒族在這大峽谷中世世代代生息了一千多年，但至今為止他們的總數也只有二萬多人，他們的習俗、生活方式以及他們所處的環境仍鮮為人所知。
看過了老虎跳，遊覽車便離開江邊的公路，蜿蜒攀爬上陡立的山坡，我們來到匹河鄉的老姆登村，走進了怒族山寨「怒蘇哩」農家樂（此地所謂的“農家樂”類似台灣的民宿，可為旅人遊客提供膳、宿），我們將在這午餐。阿娜讓我們在這停留稍久好讓我們有較多的時間去觀察、了解怒族的生活風情。主人郁伍林，由於名字發音的關係他的綽號就叫150，他把這家民宿打點得有如一家小型的怒族民俗博物館一般。
老姆登的怒族人仍在山坡上搭蓋他們傳統的竹木結構的簡易草房。眼前的房屋是兩層高的竹樓，用木板或茅草來鋪蓋屋頂。房子分上下二層，樓上住人的廂房伸出懸空，下層用木樁或竹篙撐著架高，類似東南亞山區民族的高腳屋，阿娜說這種形式在這裡稱之為「吊角樓」，是大陸南方少數民族普遍使用的建築形式。底層一方面可以用來堆放木材、雜物，一方面又可以排水透風，適應峽谷燠熱潮溼的氣候。上層則用來住人，房屋的牆面、隔間和底層的隔板全都用竹篾編織而成，可見怒族擅長的正是竹篾器具的編織。走道上掛滿了黃色玉米、紅辣椒，這是一種裝飾也是一種展示。
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從今天起，我們就沿著怒江一路北上，今日的目的地是福貢縣，距離瀘水縣的六庫約140公里，沿途主要的停駐景點是老虎跳、老姆登和碧江遺址。
沿江溯行，岸邊石壁聳立。越往北走，房屋越小，因為越往上游平坦的土地越缺乏，人們幾乎是在岩石夾縫中求生存，幅寬狹窄的梯田，一小片、一小片的銜接在一起像是懸掛在陡坡上的壁毯。常見的景象是，在高聳陡斜的岩壁上可看到一座座的水力發電廠，利用怒江支流的水力來發電以供應鄰近的村落使用。我問家明，為什麼盡是些規模不大的小型發電廠？怒江自己的水力遠比這些小支流來得充沛，為什麼不蓋個像長江三峽那等規模的大霸呢？原來「三江並流」已是個在 UNISCO 註冊的世界自然遺產，不容隨便更改怒江自身的水文和地貌，所以水力的運用只能局限在沿江的支流上。
怒江夾在高黎貢山脈和碧羅雪山脈之間，我們坐在車內沿江而行，有時候在怒江的左岸，一會兒跨過大橋之後又跑到怒江的右岸。阿娜也像大理的金花一樣，挺喜歡考大家的方向感：「請問各位團友們，現在我們左手邊的是什麼山呀？是高黎貢山或是碧羅雪山呢？」這遊戲一天之內會玩個好幾次，阿娜樂此不疲，大家常常被相同的問題考得張口結舌，尤其是一天當中在幾個不同的景點之間來回穿梭，車子一會兒朝南、一會兒又朝北的開來開去，而這兩座平行的山脈會因車頭的朝向不同而左右互異。開始，我會依地圖的方位牢記山、川之間的地理位置，再看窗外太陽的位置來判斷左邊是誰、右邊是誰，但也常常被自己搞得暈頭轉向、東西不分。到最後阿娜才告訴我們一個判斷的訣竅：單看江水的流向就行了。原來，怒江江水的流向是由北而南，當人行進的方向順江而下，那麼左手邊是碧羅雪山，右手邊是高黎貢山；若人的行進方向逆江而上，此時，右手邊是碧羅雪山，左手邊是高黎貢山。
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初見阿娜的那個晚上，阿娜就很興奮的告訴大家，恭喜大家這時候來到六庫。太幸運了，正好趕上兩件大事：首先是首屆「中國怒江皮划艇野水國際公開賽」正在六庫附近的怒江江面上舉行，第二，12/20正逢傈僳族的闊時節。
闊時節是傈僳族最隆重的傳統節日，相當於漢族的過新年。以前，傈僳族過節的日子以對農作物、天候的觀察來決定，各村寨過節的時間可能各不相同，前後約有一個月的時間。1990年，《怒江傈僳族自治州自治條例》頒佈實施後，把每年的12月20日定為傈僳族「闊時節」的法定節日，從此之後州政府每年都為傈僳族同胞舉辦慶祝活動。
皮划艇即Canoe，在行程裡並沒有為這項賽事作任何安排，而整個比賽都在怒江的幾處急流險灘舉行，要前往觀看應該很不容易，倒是在我們所住的華天大酒店裡看到不少金髮碧眼的年青選手進進出出。這個國際比賽似乎離我們很遙遠，充其量只能在電視新聞裡聽聽比賽花絮罷了。但「闊時節」可就不同了，今天走在六庫的街道上就可感受到一股不同的氣氛，大街小巷張燈結彩，人們臉上喜氣洋洋。阿娜說六庫闊時節的慶祝活動由於今年有國際皮划艇大賽而擴大舉行，自12/18至12/20連續三天，但12/20晚上會是最高潮。
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每天早晨在遊覽車上正是大家補充「情報」的好時機，全陪家明及地陪阿娜都會及時的為大家說明當日行程裡各個景點的背景資料。從六庫開始，怒江就和我們形影不離了。
怒江發源於西藏北部。當它向南貫穿橫斷山脈，切割開一道道的崇山峻嶺，在雲南西北部形成了縱貫長達二百多公里的怒江大峽谷。在海拔四、五千公尺高的碧羅雪山和高黎貢山的挾持之下，怒江河谷河床長期被沖刷切割，海拔低陷僅有八百多公尺，峽谷與山巔高度相差達三、四千公尺。由於地勢陡斜、落差極大，使得水流洶湧湍急。雨季之時，江水洶湧勢如萬馬奔騰，水色混濁呈黃褐色，但現為乾季，只見江水清澈，碧綠宛如翡翠。
今天我們主要的目的地是位在瀘水縣的西部，中、緬邊境上的片馬鎮。片馬是怒江州唯一的省級對外的口岸，它南、北、西三面與緬甸接壤。從六庫到片馬，距離約100公里，途中主要的觀景為：風雪啞口、片馬抗英紀念碑及紀念館、駝峰航線紀念館、中緬國門等。
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午餐過後就向金花揮手告別，繼續趕路，下一站是「怒江傈僳族自治州」的首府六庫鎮。從大理到六庫計235公里，需時4.5小時。離開高速公路後就轉入一般公路，彎曲顛簸，降低了行車的速度，窗外的風景開始有了明顯的變化：群山更貼近了，眼前不時的出現峡谷、溪流和瀑布，而翠竹綠林，雲霧飄渺的山頭逐漸取代了水泥建築，我感覺這輛車載著我們一直朝向深山裡鑽。
過了黃昏快要天黑之際，車停靠路旁，上來一位年青姑娘，我知道她是未來五天我們在整個怒江峽谷的地陪。她名叫阿娜，傈僳族。和大理的金花輕活潑，口若懸河的能手。她先為大家介紹了怒江的源頭、流向、怒江峽谷的特質、未來旅程大致的行經路線等等。以一個土生土長的在地人，這塊土地她再熟悉不過，介紹起來當然是條理分明，尤其當她介紹各個景點時，順帶提到許多鄉鎮名稱的由來，這引起了我極大的興趣：
當她提到
六庫時，她說：相傳六庫這個地方曾經有豐沛的泉水自地下冒出來，傈僳族人認為地底下有個「龍潭」，所以就叫這裡「羅苦」，而漢語就音譯為六庫。但白族另有說法，白族人說：過去這裡曾經是珍禽異獸出沒的地方，土司們常在這裡「下扣捕鹿」，所以叫「鹿扣」，而六庫是鹿扣的諧音。晚到的漢人卻解釋：這裡四周共有六座山峰，峰峰都有寶藏，因此稱之為六庫。還有很多這樣的例子，譬如：
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旅遊的第一程，從昆明到大理，此段距離足足有338公里之遙，需時4小時左右。若要趕在晚餐前到達大理，除了趕路還是趕路。高速公路G65 雖然平直，卻不平緩，高低起伏異常，超長的上坡及超長的下坡一直更替交換。途中，人員需要上廁所解放之外，車子更需要每隔一段時間停車加水，以補足一路因長時間煞車而消耗掉的水。輪胎的煞車皮要靠冷水來散熱，而這樣的路況耗水極為劇烈。由此推斷，雲南多山絕對是事實，這條東西向的高速公路不知要橫跨過多少南北向的丘陵和山脈。
打從出了昆明機場，我的注意力就全在「全陪」家明一人身上。早聽說，在大陸，不論是全陪或地陪他們導覽的功夫全都了得。只見家明麥克風在手，向大家致歡迎詞開始之後就嘰哩呱啦地說個不停，從行程概要、當地氣候、衣著要領、昆明現況、滇緬公路、彝族人介紹、到沿途風光點滴，源源不斷。
正乘坐溜索過怒江的家明。（余淑惠提供）
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