為什麼老是會迷路？別自責，初到一處陌生地，這現象太平常了。這可能是由很多原因所造成的：反應太慢錯過交流道、看不懂交通號誌、對路牌上的義大利文毫無感應、手上沒精確的地圖，或者，導航系統迷航了等等。
你開車旅行使用衛星導航系統嗎？還是停留在只看地圖的階段？若已懂得善用衛星導航，就跳過這一篇。因為這新科技太強了，能訂位（座標）又能導航，迷路的機會已大大降低了。若你堅持不使用新科技，那你就是本篇主要的述求對象了。
古城埃利切（Èrice）位在西部海岸線只的朱里安諾山（Monte San Giuliano, 751公尺）山頂上，站在城垣上可看到北邊另一座與聖朱里安諾山齊名的寇法諾山（Monte Cofano, 659公尺）。
怕迷路，最佳的預防策略就是找一份比例尺適當的地圖（當然，租車時順便租個導航系統也是個好方法）。每位自助旅行者手中總會握有各式各樣的地圖使用在不同的場合，例如，綜觀西西里全島的觀光示意圖、開車導航用的交通路線地圖集、進入各個城鎮後步行導覽用的city map。如果你只靠一本過期的旅遊指南裡的一張夾頁簡圖就闖天下，你可能會有大麻煩，若再加上看不懂義大利文的路標提示，你很可能逆向駛入一個單行道而不自知，要不就是一不小心闖進一個廣場，嚇得一大老票觀光客雞飛狗跳，惹來警察對著你拚命大聲吹哨子，自己都還不明所以的時候抬頭一看，咦！怎麼會停在主座教堂的廣場上，這可是舊城中央的徒步區？？？？
其實，應該把「迷路」這種實在躲不掉的事故（災難）納入行程時間的算計，把可能用來處理迷路所需的時間加進原來預估的時間。每逢迷路，自己要稍為默默的算一下，平均要問路多少次才會再「步入正軌」？每次要花多少時間？而且越是重要的行程越要估算比較多次的「迷路」，你認為我在說笑？No, No, No, 我曾在趕赴機場搭機的半途上迷了路，差點沒把自己嚇出心臟病來！
初到埃利切時，整個城市被鎖在濃霧裡頭，霧把城市渲染得有幾分鬼魅。
霧，極易迷惑人的方向感，再加上不到一公尺的視距也限制了人的行動力，這天早上古城中竟看不到幾位行人和訪客。
在陌生地裡開車旅行，需要一份地圖，在一個甚至連文字符號都不熟悉的國度裡開車旅行還需要一位領航員（Navigator）。領航員的責任是找出方位，指出正確的行進方向。當只有一人開車旅行的時候，駕駛就自兼領航員。這時候，駕駛一面開車，一面得屢屢停下來察看地圖。當車流量大、車速又快的時候恨不得自己多長一對眼睛，一對眼睛用來盯著馬路、注意行車安全，另一對眼睛則四處張望、注意路標及號誌，心中還得惦記著下一個該右轉的路口會不會在下一秒鐘就突然出現在眼前。若有二人同行，而且坐在駕駛旁的旅伴懂得判讀地圖，主動提醒駕駛注意路標及號誌，駕駛只需要專心開車，注意行車安全。瞧，有一位稱職的領航員多麼令人慶幸。
駕駛和領航員兩人理應是最佳拍檔，好比是失火時，有腳的瞎子背著有眼睛的瘸子，同舟共濟、相互扶持地一起逃出火場。然而，事情總不是那麼簡單：當天色漸暗的時候偏偏又迷了路，或者，誰都沒看出地圖上所標示的那段小路竟是一段莫名其妙車子無法通過的台階時，此刻，兩位，千萬不可相互推諉、相互責難，誰都沒錯，都是地圖的錯。我親愛的“老夫老妻檔”或者“情侶雙人檔”，若你倆的恩愛或親密的程度經受不起這種壓力，一路吵翻天！那麼，我建議你們還是搭火車或巴士比較妥當。
埃利切是個十分迷人的小城，其房舍、城廓、道路都是由石灰石所砌成。
有些旅遊書誇讚它是南義的阿西西（Assisi），也有些評論家說它是西邊的陶米納（Taormina）。這些由石塊拼湊而成、工整規則的幾何圖形可是埃利切這城市的賣點噢！
城內深巷裡處處有樸實古拙的樓院，其內圍著滿滿的春意。
小城中不乏這種看似斷荒廢的垣殘壁卻有種叫人去探一究竟的魔力。
我對這聖約翰教堂（Chiesa S. Giovanni）特別有印象，我遇到它時才發現此刻不但霧散雨停，居然還雲破天開，露出期盼已久的陽光。
維納斯城堡（Castello di Venere），城門雄偉高大，石牆森嚴厚重。
麗玲坐在通往維納斯城堡城門的石板通道邊上取景。
挺有名氣的佩波利小塔樓（Torretta di Pepoli）在懸崖邊上。
霧退去，藍天下，懸崖邊上的佩波利小塔樓也閃閃發光。
位在Trapani城門內的聖母教堂（Chiesa Madre），建於12世紀，最特別的它有一個分離的鐘樓。
鐘樓的石壁上有個模糊的盾形紋章（the coat of arms of Charles V），古老的鐘樓，古老的石壁，給人強烈的質感。
鐘樓上的哥德式的窗櫺。
聖母教堂的內部聖壇。
鹽之路（Via del Sale）上，淒風苦雨。此刻的荷蘭風車少了夕陽下絢爛的顏色，幸好還有成群盛開的波斯菊彌補些許心中的遺憾。
在Ettore & Infersa鹽博物館前的停車場上，居然遇到了一本旅遊書中曾經提到過的一位專門在石頭上刻字當紀念品賣給遊客的老頭。
麗玲很興奮地取出這本旅遊書，向那位老頭顯示，他出現在台灣的書裡。
這時候突然跑出來一群喝了點酒的年青人，擋在老頭與麗玲的前面，對著相機耍寶。
鹽之路，顧名思義，這裡一向是海鹽的產地，自腓尼基人時代就開始在這一帶晒鹽、耙鹽、製鹽，所生產的海鹽一直是西西里重要的財源之一。
瑪莎拉，有著巴洛克華麗外表的煉獄教堂。
位在海邊的考古博物館，是到了瑪莎拉不能不去的地方，在其內存放了全世界現存最古老的戰船，一艘十分珍貴的迦太基戰船的遺骸。
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