(雲南．丙中洛) 走進丙中洛（下） @ 慢遊． On The Road

坦白說，丙中洛這村子本身一點也不特別，僅是一個依現代鄉鎮規劃概念所建成的村子，一條長長大街的兩旁充斥著水泥洋房、餐廳、旅館、特產店和一個擁有固定攤位的果菜市場，十足是振興經濟政策下的產物，還帶了點招徠觀光的味道。若要問到底丙中洛有什麼資格去和中甸爭那「香格里拉」的頭銜？我想，答案不該是丙中洛這村子本身，答案盡在丙中洛村子外的地方，如石門關、霧里村、茶馬古道和秋那桶寨。今天就要去走訪這些地方。

丙中洛的清晨

在丙中洛住了一夜，第二天一大早，搖醒賓館老板為我打開賓館大門。一路上，我頂著月光，還得小心地上的薄冰，月明星稀，獨自一人又來到村子口石碑處的觀景台。

此刻氣氛寧靜莊重，燈火稀疏，村子上頭的雪山靜靜的俯視大地。

在觀景台的另一邊，桃花島已被雲霧所覆蓋。

江邊上對岸的山頭，屢屢被雲霧覆蓋。

雲海、晨霧，來了又去，去了再來。造物者，在我眼前如此反覆的拉開一日的序幕。

再過一會，太陽依然尚未露臉，月亮也還沒下山。

奔回賓館早餐的路上，沒想到會讓我撞見如此巨大的月亮。

枯枝、雪山、明月，這也算是丙中洛給我的驚喜。

石門關

石門關在丙中洛北方約3公里處，是行怒江北上西藏茶馬苦道上的必經的通道。高黎貢山和碧羅雪山由北至南一路夾江而行，來到此處不知為何，更是緊緊的夾擠到一起了。站在石門關的觀景台上，只見兩座高約500公尺的絕壁自江岸拔地而起，峰壁如削，直沖雲天，猶如兩扇敞開的巨大石門，使得江面在此更顯得狹窄，彷彿江東、江西之間僅有一步之遙，突顯其雄偉壯觀的景色。此刻，雲霧不時飄忽，蒼蒼茫茫，真有「一夫當關，萬夫莫敵」之姿。可惜的是，正逢枯水期，少了淘淘江水從峽壁之間噴湧而出之勢。

石門關之一。

石門關之二。

江邊上看霧里村

車窗的右側突然出現了一片令人難以置信的田園風光，那是一片帶著濃濃春意的翠綠色，是一片夾在群山與江水之間綠茸茸的翠綠，古老的木屋疏落有致的散佈在山坡上，沒有一棟現代建築摻雜其間顯得十分古色古香。只見大片的青草地，幾棵點綴得恰到好處的枯樹和層層雲霧縹緲的遠山，阿娜告訴大家：這就是霧里村。

我屏住呼吸，不停地按下快門，心想：這裡會不會是因為經常籠罩在晨霧之中，所以才會被人命名為霧里（裡）村呢？從這安祥恬適的田園景象，我深信，縱使是深處群山之中，如此與世隔絕的地方如霧里村者，只要是受惠於源源不絕的怒江江水，這片土地就會帶來豐衣足食。

霧里村躺在怒江江邊上，只有一條茶馬古道與外界相連。

從這遠觀過去，真是一座美麗的村莊。

數十間棕黃色農舍零零散散地灑落在那片綠色山坡上。

霧里村。

秋那桶寨

今天，阿娜刻意安排了一小段健行，要大家用雙腳去貼近滇藏邊境鄉野的美麗，用約一小時步行的時間去一個被人稱之為神仙居住的地方---秋那桶寨。我當然裡解，這是一個言過其實的說法，我已漸漸習慣大陸人這種語不驚人死不休的誇張習性。但不可諱言，這的確是條賞心悅目，令人心曠神怡的徒步路線。

秋那桶寨，是怒江大峽谷北端的最後一個村子，與西藏交界，沿山坡分佈著民居，到了這裡，再往北就只剩下馬幫的小徑了，可以直接通往西藏察隅。秋那桶寨是一個尚未被開發的原始小村，它座落在群山環抱之中，四周山坡樹木茂盛，鬱鬱蔥蔥，一座座小木屋順坡而建，周圍環繞著綠色的麥田，石片瓦頂在陽光下折射出銀光。

秋那桶寨有40多戶人家，大都以豢養性畜和種植玉米小麥為生。村民就地取材，整個村子的房屋都以木質結構為主，屋頂則鋪上薄石板當瓦片。這些木屋很是些特別，面積都不大，分上下兩層，上層住人，下層作為豬圈、牛圈，或堆放乾草糧食雜物。村子裡頭靜悄悄的少有人走動，猜想，或許是小孩都去上學，大人都到田裡幹活去了，留下不少的牛羊豬雞在村子裡四處遊走，也不怕生人。這裡彷彿真的是與世隔絕，遠離塵囂。我們在那四處走四處看，待到近午才見一縷縷的炊煙從木屋頂上的煙囪嫋嫋升起，若隱若現，朦朦朧朧，我這才明白原來這村子並非沒人，只是他們都深鎖在屋子裡不想打擾我們這些陌生訪客，也不想被人打攪。在那待了近一個小時，居然未曾與村中任何一個人交談過。

健行途中天高氣爽，溪水潺潺，路旁的野花不斷。

不知名的野花，花白如棉絮，點綴著綠色的山野。

在村子口前，不時的會遇上趕著幾頭牛、幾隻驢的老牧人從我們的前面經過。

山坡上綠色蔥蔥，前面就是秋那桶。

一個多小時的健行，終於到了。村子裡一棟棟大小、格式相似的老屋引人關注。

典型的房子。

屋頂上具特色的石片瓦。

家家戶戶的大門皆如此的虛掩著，不知其內是否有人在家。

燻得黎黑的窗櫺，屋內必定有個火塘。

玉米似乎是這裡的主食。

位於村子中央的一間老舊的天主教堂，同樣是木造結構，要不是房頂上的十字架還真不容易認出它是座教堂。教堂前廣場的小巴，是阿娜安排給團裡幾位老弱婦孺用的。

現正逢冬季，村子裡的核桃樹都只剩枯枝枒了。

阿土家

自秋那桶回頭往南，中午來到了公路旁的阿土家用餐，阿土家也是個農家樂（提供食宿的民宿）。阿土家院子裡有個大廣場，天氣太好了，阿土就在院子裡的廣場上擺好了桌椅，我們的中飯就都坐在小板凳子、靠著小矮桌吃將起來。

開飯前，我們突然發現了一位穿載了完整的傳統服裝的老婆婆。原本這位老人家只是坐在屋簷下，安靜的窩在一角，靜靜的獨自一人享受著暖和舒適的冬陽，但她那一身炫麗鮮豔的服飾太過醒目、太過顯眼，隨即招惹來十數台相機。

阿土家。

她應該是阿土的家人，是姥姥？

她是個美麗的姥姥。

她應該是阿土家最佳的活廣告、活招牌。

最初，她可能有些吃驚，怎麼突然蹦出來這麼多人朝著她猛拍照，繼而，我們看得出來，她有被打擾的焦燥和不安，我想，我們應該立刻收手了。

淺嚐茶馬古道

前幾天，在參觀「老虎跳狹谷」時，就曾走到鋼索吊橋的對岸，接觸到茶馬古道，那時候阿娜要大家先別急，又說，過幾天會帶大家去見識最美麗的茶馬古道。

午餐後離開阿土家，再往南走，沒多久來到一條鋼索吊橋，我們要從這吊橋上走到怒江東岸，那邊有段茶馬古道，我們不但要在茶馬古道上健行，更要經由這小道通往今早上我們在怒江西岸觀看的霧里村。哇！霧里村不只是可以遠觀而已，我們將親自拜訪。

早從書籍上知道茶馬古道的存在，今天得以親臨古道，雖只是一小段，從朝紅橋到霧里村往返步行需時約3小時，但己足以令人欣慰。

茶馬古道，是古代雲南、四川與西藏之間的貿易通道。由於是用川、滇的茶葉與西藏的馬匹、藥材交易，以馬幫運輸，因而得名。其分佈較絲綢之路更為繁密，是目前已知亞洲大陸最龐大複雜的商業道路。而馬幫，是中國大西南茶馬古道上特有的一種徒步運輸隊伍，主要是因應當地山高水急的地理形勢。馬幫的首領稱為「馬鍋頭」，而「趕馬人」則是由鍋頭所雇請的伙計，人稱「馬腳子」，運貨的並非馬匹而是由負重力強、耐力足的騾子居多。近代由於各式各樣的運輸交通工具逐漸發達，公路網逐一完成，如今，像馬幫這種辛苦吃力的運輸方式已經式微衰落了，但聽說丙中洛通往藏東南地區的馬幫隊今天仍在古道上穿梭。這條至今依舊活著的茶馬古道，始於丙中洛，沿峽谷溯怒江北上，通往西藏林芝地區察隅縣察瓦龍鄉政府所在地紮那，全長70公里。這條路既是滇藏古驛道，也是今天察瓦龍溝通外界唯一常年通行無阻的道路，該鄉物資進出主要以來此路。

新的這條橋叫朝紅橋，旁邊還有一條舊橋，早已年久失修無法使用。