先看一部動畫短片，是一位義大利動畫畫家Bruno Bozzetto以幽默詼諧的手法刻劃了義大利人開車的惡行，看了叫人發笑。片名叫「Yes & No」，不妨先進去瞧瞧。
還沒去義大利之前，就聽聞義大利人飆車的瘋勁和蠻橫。每個駕駛人在公路上都像一級方程式裡的賽車手般，一昧地風馳電掣，喜歡一面緊咬別人的車尾又一面猛閃大燈令前車的駕駛緊張不已。有一位曾去過義大利自助旅行的女性朋友對我說她曾在馬路邊上想等車流過去好回僅一路之隔的旅館，但她等了好久就是不敢越雷池一步，迎面一直吹來的是車流高速經過所產生的勁風，耳邊一直響個不停的是呼嘯而過刺耳的引擎聲，一個弱女子要不是緊隨著身旁的一伙義大利人還不知什麼時候才有勇氣跨過馬路呢！美國女作家Frances Mayes女士在她的書中曾對義大利人開車的狂野也道出了她的感受“In Italy, driving is truly a blood sport”。
手排車，自排車
當你試著上網租車的時候，會發現大部份的租車公司所提供的都是手排車 (manual shift)，自排車很少。你可以要求租車公司特別為你調度安排，但我相信費用恐怕會因此而暴增很多。就這問題我也請教過義大利的朋友，沒想到對於「為什麼你們都不開自排車呢？」這樣的問題他們給我的表情和手勢讓提出這問題的我恨不得立刻攢到地洞裡頭去：「太遜了，在義大利誰開自排車！」會製造像法拉利這種汽車的國家，它的百姓，不分男女，開車時講究的是要有完全操控的感覺，他們對自排車完全嗤之以鼻。但台灣人用慣了自排車，習慣於開手排車的人極少，這點恐怕對有意在義大利開車自助旅行的人會造成某個程度的壓力。
在台灣，租車是最近幾年才逐漸普及的行業，但大都份的國人仍不熟悉海外租車的手續。其實上網租車就像上亞馬遜購書一樣容易。在旺季旅行，最好事先在網路上就把車租好。上網查詢時才發現，除了義大利本土的租車公司外，還看到不少美國著名的跨國公司如 Hertz、Avis、Thrifty、Alamo等在義大利各地都有分公司。所以有非常多的選擇，不妨多作比較：車種、車的大小、價格、保險、及異地還車的可能性等各種條件。需要多大的車？就看多少人同行。
若只有二人，小型車(compact car)就足夠了。若是四人，則中型房車(intermediate size)可能有比較大的空間。若是六個人，則建議要一輛７人座的箱型車(mini van)。2003年秋初那次，我上網訂了輛中型房車，原以為會是一部義大利的“愛快羅蜜歐156”(挺拉風的，不是嗎？)，但在取車時交給我的卻是一輛幾乎全新的銀灰色Opel Vectra 2.2，車內還散發著新鮮車體的味道。更棒的是它有較Alfa-156更大的行李廂，一掃原來擔心義大利車空間較小塞不下4件大行李的憂慮。2004春未那次同行者一共六人，我租了輛九人座的VW箱型車，Caravelle。
在探討敢不敢在義大利開車之前，其實得先問：在義大利自助旅行到底需不需要自己開車這個問題。由於義大利擁有相當密集的公路網及鐵路網，因此在義大利自助旅行需不需要開車？就看你去的地方而定。若你的目地的僅是著名的大城市，如威尼斯、米蘭、羅馬、佛羅倫斯、那波里等，那我便說：一點都不需要。因為在義大利大都市間的鐵、公路、航空等的聯結十分方便，且市內公共運輸也十分發達。在許多古老的大城市裡你絕對不會有自己開車的念頭，想想看：曲折狹窄的街道，突如其來的單行道，怕找不到停車位的煩惱如影隨行。在大城市裡自己開車絕對會讓你抓狂。
是，若你只想探索義大利的鄉間小鎮，那租輛車就有必要了。托斯卡納剛好就是這樣的一個地方。雖然巴士，偶爾也有火車，都到得了那些小鎮，但有限的班次恐怕侷限了你在時間上運用的彈性。我兩次的托斯卡納假期全都專注在小鎮的瀏覽，我所投宿的農莊又都遠離巴士經過的馬路至少有好幾公里之遙。有輛自己的車方便悠遊往返於各小鎮間，也給了我們充分的彈性和自由。
大家都說春夏之際是義大利鄉間最美的季節。有一天聖安娜農莊 (Sant’Anna) 的仲介大衛告訴我：「六月是罌粟花盛開的季節，若要欣賞罌粟花，一定要到尼可 (Niccone) 谷地來，去年那兒的罌粟花開得滿山滿谷，美得不可思議。除了罌粟花之外，六月也是螢火蟲出沒的時節，幸運的話，在沒有月光的夜晚，成千上萬飛舞的螢火蟲幾乎照亮了整個天際……。」懷著無限的憧憬，腦海裡那隨風搖曳無盡的罌粟花海，我毫不猶豫的答應了大衛的邀請，訂下了聖安娜。於是隔年的六月，我又來到了托斯卡尼。
說到數字，在佛羅倫斯的第二天我又學習到另一個文化上(或習慣上)的差異。第二天一早，我獨自一人外出買早點，信步間我發現一個十分奇特的現象：街道兩側房子的門牌號碼數字為什麼不連貫？而是跳躍的出現，甚至號碼會倒回去，你說奇不奇！例如，我住的那棟公寓門牌是16號，隔壁18號，再來卻變回12號，然後又蹦出20號，像這樣紊亂的現象叫我大吃一驚，來之前就曾聽人說義大利人對數字的精確度不是很講究，但像這樣沒有章法的門牌編法還真叫人大開眼界！不知道佛羅倫斯的郵政效率是如何？郵差先生要踫多少次壁才摸索得出某地的編號規則。咦！對了，還有昨天載我們來的計程車司機為什麼只看了一次我手中的地址就那麼準確無誤地能將我們帶到露西的公寓前？我把這狀況回去和朋友們說了一遍，他們也都覺得不可思議，紛紛跑下去看個究竟。後來經露西的指點才為我們解了疑惑。原來，佛羅倫斯的門牌有兩種顏色，黑色為住宅，紅色為商用，也就是說，同一條街上有兩條門牌系統同時進行，黑色和紅色。我下樓再回到街上仔細驗証一遍，果然沒錯，街頭那家「大酒窖餐廳Il Cantinone」的地址：Via Santo Spirito，6r(注意6後面的r，是義大利文rosso紅色的意思)，它的門牌果真就是紅色。露西還告訴我：全義大利的城市除了佛羅倫斯之外可能只剩下熱那亞還保有這個特色了。
在網路上搜尋其實是蠻花精神的。但誰都希望能找到價廉物美的好住所，讓自己及同伴們在旅途上能享有一個舒適的休憩之所。因此，如果能在上網前，清楚知道自己需要的是什麼樣的住所，相信你會比較有效率的找到理想的住所。我的作法是先朝大方向思考：首先，配合整個的旅行計劃決定住處落點區塊，在那個區塊中搜尋理想的房子。其次，再思考細節的部份，有的牽涉個別品味，有的部份則是關係到實際的技術性問題。
對自助旅行者而言，事前的準備幾乎可在網路上就可以搞定一切。例如，買飛機票、租車、預約旅館、訂烏菲玆美術館的參觀券等。同樣的，要租個度假農莊也是一樣。進到google，鍵入agriturismo tuscany或 villas tuscany，你會得到成千上萬的訊息。但記著，不要用 toscana而要用tuscany，因為前者是義大利文的托斯卡納，而後者才是英文的托斯卡納。用前者你會找到一堆義大利文的網頁，相信你一點都看不懂，用tuscany所搜尋出來的才是你我有辦法閱讀的英文網站。
這些數量龐大的網頁一定會看得你兩眼發酸，有的簡直就像是一個專為到托斯卡納的旅行者所架設的入口網站，提供包羅萬象的旅遊資訊，深入且專精。有的網站看得出來其所扮演的是個掮客 (agency)角色，旗下代理許多分散各地的房舍供你挑選，規模之大，網頁之精美儼然跨國企業。有的則是小國寡民，可以直接與屋子主人 (owner)接洽的小網站。
