在西西里我有個體驗：聖人之多，多如繁星。中世紀時代流行聖人崇拜，常把創造奇蹟的人當作聖人來景仰，因此教堂往往就以某一聖人之名矗立於市井或廣場上。若開著車，隨便進入一個巴掌大的小村鎮，呼嚕嚕快速地繞個一圈，單就目光所及隨便也能指出個五、六間教堂。根據官方的統計，全西西里將近有700個聖人守護著境內398個鄉鎮市。單是巴勒摩一地就有15個「主要」聖人，20個「普級」聖人，還有四個聖女，不信？不妨到四角廣場（Quattro Canti）走一遭，就可看到這四位聖女的雕像。
西西里另外還有一個特色：節慶多。一年365天的任何一天，都可以在島上某個角落找到一個慶典正熱熱鬧鬧地舉行。有些節慶涉及禮拜儀式的主題；有些則源自於具有宗教背景的傳說；有些節慶具有季節性，用以宣示春天的來臨或是收穫的季節；還有些是帶有贖罪性質的朝聖活動。儘管名目各異，但幾無例外，所有的節慶皆與宗教有關。
我曾以為世界各地珍貴的民俗傳統，終將注定要被高度現代化所產生的疏離感，或被那無孔不入的全球化運動所吞噬殆盡。但事實上好像不是如此，就以咱們台灣的媽祖遶境為例。在台灣，這類活動的規模不但不見萎縮、退化，反而逐年更加發揚光大。世界各地許多的有心人士已逐漸注意到：若再不多作努力，這些可貴的地方性傳統、特色就真的會消失殆盡。西西里的狀況更為特別。數千年來西西里歷經無數外族的侵略和佔領，這些外來者無不以高壓為手段，以榨取為目的，一再的剝削西西里百姓。面對強勢的外來政權，西西里人總是以沈默與不信任的態度逆來順受。然而，西西里人或許更早就意識到失去本性的危機，而試圖藉著各式節慶來保留自身的傳統，或許，更藉著這些極其熱鬧、誇張、喧嘩的活動讓自己找到解脫，找到發洩的出口，從而暫時忘卻歷史留給他們的苦難，從而再度燃起對生活的熱情。
復活節序曲，卡塔尼賽塔的濯足節
西西里的節慶中最重要的就屬紀念耶穌受難的復活節。每一個鄉鎮都有自己獨特的慶祝方式，各領風騷、各有特色。從南到北，從鄉村到都市，全西西里莫不把耶穌的死難以各式各樣的活動來呈現他們對宗教最大的熱情。在短短幾天當中，我參加了三個不同地方的復活節慶典：在卡塔尼賽塔（Caltanissetta），他們將耶穌受難當天所歷經的「苦路」歷程以花車遊行的方式呈現。
卡塔尼賽塔的濯足節舉行慶典主要的場地是在市中心的伽里波底廣場（Piazza Garibaldi），廣場上有海神噴泉。慶典尚未正式開始就己聚集了許多群眾，好不熱鬧。
各個街角似乎都有一隊陣容整齊的管樂隊輪番演奏樂曲。
過沒多久就看到自各個街口緩緩走進來由各個教區所準備妥當的花車。一座座光明璀璨的花車在警察開道、樂隊前導、由神情肅穆的教友簇擁之下緩緩地按著進行曲的節奏行進。
行進中的樂隊，此隊伍後方正是該市的聖阿嘉塔教堂（St. Agata）。
每輛車分別重現耶穌背著十字架在赴死前所走過的「苦路十四站」，一輛車台述說一段故事。
進來的花車先圍聚在廣場四周供民眾瞻仰。
十字架上垂死的耶穌。
仔細瞧這些臉孔所流露出的感情是如此清晰、濃烈，雖然聽不到高呼哀嚎，但那一種發自靈魂深處的感情能讓每一位觀賞者動容。
車台上張燈結綵、佈滿鮮花。那些人物、那些場景皆直接汲取聖經上的故事，無不刻畫入微逼真動人，在燭光及燈光下栩栩如生。
廣場上，人潮不斷湧入已到了磨肩擦踵的地步。面對這些精緻感人如藝術品般的場景，男女老少無不昂首凝視，虔誠如朝聖者。
很多人說西西里人陰沉、保守？或許，那麼在節慶時刻的熱鬧、喧嘩，該算是他們尋求解脫、發洩的方式了。
廣場邊上停放了好幾輛快餐車，餓了，那邊有吃的、有喝的。
序言5-13：煙火是個信號，當煙火放完之際這十四座花車就依序出發開始遊街了。
神秘而莊嚴，恩納的聖週五受難日
在恩納（Enna），有蒙著面的懺悔者所排成的長龍，綿延數公里，神秘而莊嚴。
聖週五當天，城市裡的遊客逐漸增多，人群中不時可看到參參兩兩的兄弟會成員，他們的服裝承襲西班牙統治時期以來的傳統，十分奇特搶眼。
一件白色寬鬆的罩袍拖至膝蓋以下，戴上挖了二個眼洞、錐形高聳的頭罩，上身穿不同顏色的背心和披肩以區別不同兄弟會的歸屬。猛一看，還以為看到一群美國南方的三K黨。
每次三K黨出草行凶的時候常以頭罩遮臉，就是不想以真面目示人，同樣的，古早以來，恩納這裡的懺悔者也以頭罩罩臉，如此，可以在公開的場合捶打自己的胸脯或以皮鞭抽打自己的背向神認錯懺悔，而不會洩露自己的身份。
扛耶穌靈柩的任務由聖薩爾瓦多兄弟會擔當。這個兄弟會成立於1261年，當初是由馬爾他騎士團成員所發起的，是歷史最悠久的兄弟會。淺黃色的背心，背心前後各有一個醒目的紅色馬爾他十字。
棺木華麗，也極為沈重，由六十個人分列兩旁彼此前胸貼著後背，各自僅用單邊的肩頭扛著樑木。
從他們的臉部表情和頸部緊繃的肌肉線條推想這靈柩應該相當沉重。
隊伍進行的路面有高低起伏，上坡時，唯恐力道不足以爬上去，此時則需要幾位壯漢在隊伍的最前面拽著纜繩往前拉，後面還要些人手往上推。
下坡時，又擔心靈柩會像顆失控的鉛球向前滾去，因此在隊伍的最後另外加碼幾位壯漢用纜繩用力地往後拽，隊伍最前面也要有人往前拉。行進中整個隊伍肅穆安靜無人言語，唯在樂聲中斷休止時才能聽到這六十個人沉重的呼吸和步履聲。
遊行的隊伍中可以看到美麗的小小修女的身影。
也可以看到美麗的少女，如此純潔，和身旁戴著三K黨頭罩的神秘感真有天壤之別。
所有的遊行隊伍都會在主教座堂廣場前會集，等待耶穌的靈柩以及悲傷聖母的大轎過來。
黃昏了，夕陽照射在恩納主教座堂，彷彿宣告今天的遊行快告一個段落了。
悲傷聖母（Black Madonna of Enna）全身罩著黑斗篷，面對死去的耶穌而面容悽慘這可以充分裡解，比較令人不解的是：她的胸口上為何插著一柄匕首？
夜裡，雖然只剩單調的鼓聲相伴，但看到這燈火通明、群眾聚集、長長的遊行隊伍，不能不嘆服西西里人能藉著各種節慶把單調的鄉間生活注滿絢麗的色彩。
最後，耶穌靈柩和悲傷聖母一同自墓園回來，今日的遊行就快結束了。
魔鬼當道的普利玆嘉年華
我最得意的是在眾多的城市中，我找到了普利玆（Prizzi）這個小山城。在普利玆（Prizzi），村民們把整個村子當作劇場的舞台，在復活節當天以狂歡喧鬧的方式演出「魔鬼的舞蹈」。一個源自中世紀的古老傳說：很久很久以前，當耶穌被釘在十字架之後，魔鬼們有恃無恐的來到人間，來到這個村子。魔鬼用狂歡喧鬧的手段誘惑村民們墮落，並要他們逐一交出他們的靈魂。誰知道，三天後，耶穌竟復活……！
早上一大早就抵達了普利玆，慶典尚未開始，只能看得到“小小惡魔”們在路上裝神弄鬼，背景即為可愛的小山城，人口不到6000人的普利玆。
當小鬼們發現我們之後立刻就靠過來，在我們身邊轉呀轉的，調皮地張牙舞爪一付就像萬聖節裡的小麻煩「不給糖就搗蛋（treat or trick）」的模樣，擺明了就是來討賞錢的。
小鬼扮相可愛，逗人喜歡，同行的女生們都樂不可支，紛紛要求合影。拉著小鬼拍照、打賞，很快所有的小鬼都知道這裡有群打賞慷慨的遊客，不一會兒我們就被一大群的小魔鬼包圍了。
廣場上有場民俗舞蹈要表演，剛進場的一群穿著傳統服裝的小舞者。
小舞者們男女各半，個個甜美活潑，他們跳的是什麼土風舞？真的沒人清楚，卻是無比歡暢。
正式的魔鬼舞蹈還沒開始，已有幾位少年人有模有樣的裝酷，擺起pose供人拍照。
看得出來這個鬼面具是家傳的手工打造，行之有年了！
沒錯，下午的壓軸好戲是這樣開始的；黃色和紅色的身影就像旋風一般自大街東邊俯衝下來。
魔鬼和死神以極其誇張的步伐，巔巔倒倒地到處撒野、蹦跳、扭動、搖晃，在大街小巷裡鑽來鑽去，緊隨在後的樂隊不斷地以輕快的節奏挑動魔鬼和死神，讓他們更加的瘋狂和肆無忌憚。
一團約 60人的銅管樂團一直瘋狂的吹打著，為整個場子增添了無比的亢奮，不單是死神和魔鬼，周遭幾千人不分男女老少都為之瘋狂。
頭頂上二支小小的犄角，凸出的鼻子，一張歪斜的大嘴露出幾支參差不齊的牙齒，和一節吐露在外的舌頭，這個扮相其實還蠻討喜的。
魔鬼用狂歡喧鬧的手段誘惑村民們墮落，並要他們逐一交出他們的靈魂。這位一直緊跟在魔鬼身旁的攝影者，很快的就被魔鬼挑中。先是一陣戲弄，接著就被強拖到「地獄」裡去喝杯小酒。
先是一陣戲弄，接著就被強拖到「地獄」裡去喝杯小酒。
同行的伙伴麗玲，冷不提防的也被魔鬼相中，不論她怎麼苦苦哀求，不論她怎麼掙扎都無濟於事，她是被兩隻鬼一起給抬進去的。
地獄其實只是廣場邊的一家小咖啡吧，在裡面，那些被鬼「綁架」進去的人要用錢贖回自己的靈魂。
手持鮮花和天國的旗幟，復活後的耶穌就快和聖母聯手共同收拾那些跑來人間作怪的死神和魔鬼。「善與惡」、「光明與黑暗」的大戰即將展開。
普利玆鎮也有一具聖母像。雖然也罩著黑袍，但由於耶穌才於今日復活所以相較於恩納的憂傷聖母，普利玆聖母臉上的表情安詳得多了。
而來自東方的我們在這小城裡非常醒目，也可算是稀有動物。我知道，當我在四處獵取鏡頭的時候，自己常常也是被偷獵的對象，到最後，就連地方的父老也好奇，把我攔下來，問我從那裡來？怎麼知道這個地方？等等，還招呼兩隻鬼過來與我合照。
要不是在深夜裡我迷了路，否則另外還有一場在阿索羅（Assoro）的盛典：赤著雙腳的信徒們以肩扛著巨大無比的耶穌聖像和十字架，在夜光和燭光的陪伴下遊街。透過這些節慶活動，我見識到當地居民對宗教的狂熱與島內所蘊含的豐富生命力。在西西里，這些傳統，這些草根，自15世紀以來就已經是這個樣子了。西西里的節慶真的很奔放！
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